Wysłany: 4 Listopad 2009, 22:54 Głośniki w Corsie - podstawowe informacje Moje auto: Citroen C3 1.4 HDI
By zacząć pisać o głośnikach najpierw pare podstawowych pojęć:
midbass-gra na określonej częstotliwości i nie powinien schodzić poniżej 250Hz(czyli wyżej niż bass) kick bass - to typowo basowy głośnik do drzwi. Gra on na niskich częstotliwościach, przy których midbass może zacząć sobie nie radzić. Przenosi pasmo 80-200Hz ( np. perkusja) Tweeter-głośnik wysokotonowy przetwarzający najwyższe częstotliwości Zestaw odseparowany - Zestaw głośników niskotonowych i wysokotonowych z dołączonymi zwrotnicami. Jest to przykład zestawu dwudrożnego, ale są również zestawy trójdrożne z dodatkową parą głośników średniotonowych. Woofer - Głośnik niskotonowy lub średnioniskotonowy odpowiedzialny za pasmo 70-3500hz. Montowane w drzwiach po odpowiednim przygotowaniu. Najczęściej występują w rozmiarach 6,5´ (165mm), 5´(130mm) i 4´ (100mm). Bardzo często jeden z głośników zestawu odseparowanego. Moc maksymalna - muzyczna - Moc chwilowa, którą może wytworzyć (wzmacniacz) lub przyjąć (głośnik) bez uszkodzenia i zniekształcenia dźwięku. Praktycznie moc ta nie powinna być brana pod uwagę ze względu na niezdefiniowaną zasadę pomiaru. Moc muzyczna jest mocą czysto marketingową i w większości przypadków oszukaną. Moc znamionowa RMS - Moc jaką urządzenie może oddać (wzmacniacz) lub przyjąć (głośnik), w ciągłym okresie czasu, bez uszkodzeń i zniekształceń dźwięku. Dla wzmacniaczy moc podaje się dla dwóch napięć: 12V przy wyłączonym silniku i 13.8V dla silnika włączonego. Moc wzmacniacza zmienia się, gdy rośnie napięcie. SPL- Sound Pressure Level. Głośność wyrażona w dB, w stosunku do 0 dB (całkowita cisza). SPL głośnika oznacza skuteczność i głośność jaką osiągnie głośnik mierzoną w odległości 1m po podaniu mocy 1W. Głośnik ze skutecznością o 3 dB większą potrzebuje 2 razy mniej mocy od drugiego, aby uzyskać takie samo ciśnienie akustyczne. Zabudowa Free air - zabudowa w tylnej półce tak aby głośnik grał do kabiny a druga strona membrany - do bagażnika. Pozornie bardzo kusząca propozycja, bowiem wielu osobom podoba się widoczny na pierwszy rzut oka wielki głośnik. Ale prawda jest taka, że to "nie gra"! Tak wykonana obudowa nie jest sztywna, jest z założenia nieszczelna, no i nie można w żaden sposób dopasować jej objętości (poza zmianą samochodu rzecz jasna). Jest to zdecydowanie najgorsze rozwiązanie jeśli chodzi o zabudowę głośnika niskotonowego, więc należy go unikać.
Głośniki przód: podstawowe informacje
(patrz załącznik 1)
rozmiar(średnica)-165mm
moc znamionowa(standardowych głośników)-30watt
impedancja/rezystancja-6Ω/4Ω
max. głębokość montażowa otworu w drzwiach-ok 50mm±2mm
Przy wymianie głośników przednich należy zwracać uwagę na głębokość montażową, gdyż może sie okazać po zakupie, że szyba nie opuszcza się końca. Jeśli Głębokość montażowa nowych głośników wynosi więcej niż ok 35mm, a nie więcej niż 50mm można zastosować dystanse z MDF'u, które pozwolą nam na zamocowanie głośników.
przykład montażu dystansów-patrz załącznik 2
Jaka moc głośnika?-zależnie od radia, jakie posiadamy, kupujemy głośniki. Są różne teorie co do mocy radia a głośników. Jedną i raczej najbardziej słuszną jest równowaga mocy, czyli moc radia i moc głośnika powinny się równać(przykład-mając radio 4x45watt powinniśmy posiadać głośniki 45watt).
Co prawda można odbiec od tych wartości. Główną zasadą jest to, by głośnik posiadał rezystancję min.4Ω -bo na takie obciążenie są przystosowane niemalże wszystkie radia samochodowe. Podłączając głośnik o mniejszej mocy niż radio możemy przy wyższych decybelach (większych głośnościach) zauważyć przesterowania oraz zniekształcenia dźwięku(im mniejsza moc w stosunku do mocy radia-tym szybciej pojawi się przesterowanie).
W sytuacji głośników o większej mocy niż radio, zauważymy tylko spadek SPL, czyli głośnik będzie ciszej grał(oczywiście przy mocy większej o 10-20 watt ten spadek SPL bedzie znikomy, ale przy wyższych różnicach zmniejszenie SPL będzie zauważalne)
Ktoś spyta: to jak łącze cykacz z midbassem, to wg prawa Ohma rezystancja zastępcza wyniesie 2Ω? Teoretycznie tak, ale w praktyce przy łączeniu głośników (tweeter i midbass lub kickbass) bierzemy pod uwagę tylko rezystancję mid/kick-bassu.
Wygłuszanie-co to daje- wygłuszanie ma na celu zlikwidowania fali nośnej wytwarzaną przez tylną stronę membrany głośnika (tu zadziwie wielu-głośnik powinien grac tylko przednią stroną membrany). Co to daje? Niweluje efekt odbicia dźwięku, czyli mamy czystszy, soczystszy dźwięk bez "echa". Jednak wygłuszanie opłaca się przy głośnikach min. przeciętnych
przykładowe wygłuszanie drzwi
Jeśli chodzi o głośniki tylne w oplu to są one "uboższe" (mowa tu o głośnikach pod plastikami przy tylnych szybach-corsa B jak i corsa C posiadają takie same). By poprawić jakość dźwięku w aucie zaleca się demontaż owych głośników, lub chociaż ich odłączenie oraz zakupienie niskotonowych głośników i zamocowanie ich w bagażniku w solidnej obudowie, lub zastosować zabudowę free air.
Jak dostać się do kabli tylnych głośników? Otwierając bagażnik zaraz za lampami mamy zaślepki, które zdejmujemy, po czym wkładając rękę możemy "namacać" przewody głośnikowe, które należy odpiąć. Jeśli nie możemy tego zrobić, należy rozebrać plastiki bagażnika ( jest to niezbędne do dotarcia do głośników)
Polaryzacja w Oplu.
Zazwyczaj przewód dwu-kolorowy oznacza minus.
A teraz troche ogólnie:
Inne parametry głośników
Głośniki różnią się między sobą parametrami oraz konstrukcją. Dobierając głośniki do auta, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Jedną z najważniejszych rzeczy jest tworzywo, z którego jest wykonana membrana głośnika. Najczęściej spotyka się membrany wykonane z:
- papieru - tradycyjne,
- polipropylenu - plastikowe, nieco twardsze, dobrze przenoszą niskie częstotliwości,
- aluminiowe - najtwardsze, przeznaczone głównie do głośników basowych oraz midbassowych.
Pamiętaj, że wielkość membrany pociąga za sobą pewne uwarunkowania. Im większa membrana, tym lepsza jakość dźwięku oraz basu (dotyczy to głośników montowanych w seryjnych miejscach w aucie). Głośniki 10 cm nie są w stanie wydać tak mocnego basu jak większe głośniki, np. 165 mm. Należy o tym pamiętać, aby uniknąć rozczarowania z zakupionego sprzętu. Warto też zwrócić uwagę na to, iludrożny jest głośnik. Tradycyjne, domowe kolumny głośnikowe są złożone z 2 lub 3 mniejszych głośników. Każdy z nich przeznaczony jest do przenoszenia innych częstotliwości. Największe przenoszą niskie częstotliwości - basy, mniejsze - średnie częstotliwości, a najmniejsze, tzw. tweetery przenoszą wysokie częstotliwości - soprany. Z głośnikami samochodowymi jest podobnie. Można kupić zestaw składający się z kilku głośników, montowanych oddzielnie lub głośniki współosiowe (szerokopasmowe), mające wbudowane tweetery. Głośniki szerokopasmowe są dużo wygodniejsze w montażu, bo montuje się tylko jeden głośnik. Ale zestawy, dzięki rozdzieleniu częstotliwości na kilka głośników, dają lepszą jakość brzmienia. Wybór sprzętu powinien zatem zależeć od wyczulenia na jakość dźwięku oraz funduszy przeznaczonych na nagłośnienie auta.
Przewody zasilające
Zdecydowanie ważna jest odpowiednia grubość - zależna od wielkości prądu płynącego przewodem, oraz miejsce podłączenia do zasilania.
Wymagane natężenie prądu można sprawdzić w instrukcji obsługi sprzętu, zazwyczaj dla samodzielnych jednostek sterujących jest to nie więcej niż 5A, natomiast dla końcówek mocy może to być 25-30A, lub więcej. Do radia zaleca się przewody minimum 2.5mm2 (najlepiej 4mm2), natomiast do małych końcówek mocy przynajmniej 4-6 mm2, dla tych bardziej prądożernych także 8mm2, 10mm2 i więcej. Zwłaszcza w tym przypadku zbyt cienkie przewody zaowocują spadkami napięcia - co może spowodować zarówno straty mocy, gorszą jakość dźwięku oraz w skrajnym przypadku inne nieprzyjemne zjawiska jak wzbudzanie się, czy wyłączanie wzmacniacza - tak więc ogólne zalecenie brzmi "nie żałować!"
Z prawa Ohma wynika że im większy prąd będzie płynął przewodem tym grubszy musi być przewód. Orientacyjnie 1 metr przewodu (1 żyła) miedzianego ma rezystancję 20mOhm/mm2. Wymagany przekrój można łatwo obliczyć ze wzoru:
S[mm2]=(0.02xLxI)/U
gdzie:
S - szukany przekrój (nie średnica!) przewodu (w mm2)
L - długość przewodu
I - maksymalny prąd płynący w przewodzie
U - maksymalny założony spadek napięcia (zazwyczaj nie więcej niż 0.2 ... 0.3V)
uwaga: obliczenia dotyczą 1 żyły przewodu!
Przykład 1:
przewód 5 metrowy (2 żyły - +zailania i masa - w obu płynie taki sam prąd) 2.5mm2 ma rezystancję (20/2.5)x2x5 = 80 mOhm. Przy zasilaniu jednostki o poborze prądu do 5A daje on spadek napięcia max. 0.4V co można uznać za wartość dopuszczalną. Ale np. zasilanie wzmacniacza 2 x 75W który pobiera do 20A prądu owocuje spadkiem 1.6V a to już za dużo!
Przykład 2:
Mamy wzmacniacz 4x100W pobierający do 30A prądu, długość linii zasilania 6m, maksymalny spadek napięcia na 1 żyle przewodu 0.2V (czyli w sumie na całym urządzeniu będzie spadek 0.4V - po 0.2 na linię masy i zasilania)
S=(0.02x6x30)/0.2=18mm2 - stąd jasno widać że prądożerne wzmacniacze należy podłączać naprawdę grubymi przewodami!
Punkt podłączenia zasilania
W zasadzie najlepsze jest podłączenie wprost do akumulatora - gwarantuje to najmniejsze spadki napięcia i pewny punkt masy. Nie należy wykorzystywać karoserii jako połączenia masy. Należy także uważać przy podłączaniu urządzeń aby nie stykały się z karoserią auta. Na początku przewodu "plusowego" (tzn. jak najbliżej akumulatora - powiedzmy do 30cm) należy założyć dodatkowy odpowiednio dobrany bezpiecznik (o rozmiar większy niż zastosowany w zasilanym urządzeniu) tak aby w razie ew. zwarcia nie doszło np. do pożaru!
Przewody głośnikowe
Zalecenia są następujące:
1. warto dać odpowiednio grube kable OFC tak aby zachować możliwie wysoki współczynnik tłumienia układu wzmacniacz-głośnik (co oznacza małą rezystancję - nie więcej niz 0.1 Ohm'a!). W praktyce do typowych głośników 4 Ohm o przeciętnej mocy wystarczają przewody 2.5 mm2, można zastosować 4 mm2 ale zysk nie będzie już znaczny.br> 2. krytycznie spoglądamy na gotową instalację w aucie - jest mało prawdopodobne aby była ona projektowana zgodnie z prawidłami sztuki elektroakustyki - przewody są zazwyczaj dość cienkie (1 lub 1.5mm2) i słabej jakości co wystarcza do działania instalacji "w ogóle" natomiast nie umożliwia wyciągnięcie maksimum z zainstalowanego sprzętu.
3. jeśli nie wykorzystujemy instalacji w aucie, lub należy dociągnąć przewody do tylnych głośników, nie warto stosować przewodów, które zazwyczaj znajdziemy w pudełku z głośnikami. Tak samo jak w przypadku fabrycznej instalacji są one bowiem zazwyczaj cieniutkie (zwykle 0.75 lub rzadko 1 mm2) i raczej niskiej jakości. To słychać nawet na przeciętnych głośnikach.
4. kupując przewody wybieramy firmowe wyroby
Problemy
Czasem nawet w nowych i prawidłowo odkłóconych samochodach słychać zakłócenia od układu zapłonowego silnika lub alternatora przedostające się przez zasilanie. Może być to spowodowane wadliwym zaprojektowaniem instalacji w aucie. W takim przypadku należy spróbować zmienić punkt podłączenia zasilania - najlepiej zgodnie z zaleceniami wprost z akumulatora, w dalszym postępowaniu - dołożyć filtr przeciwzakłóceniowy na przewodzie zasilającym jednostkę sterującą. Filtr należy kupić gotowy np. CARPOWER ENF-30, CARPOWER ENF-90. Do zasilania wzmacniaczy raczej nie stosuje się filtrów - jeśli już należy koniecznie sprawdzić maksymalny prąd jakim można dany filtr obciążyć.
Po podłączeniu wzmacniacza sygnał z niego jest zakłócony - może być to spowodowane tzn. pętlą masy (powstaje ona ponieważ radio i wzmacniacz mają osobne podłączenia masy a są dodatkowo łączone przewodem sygnałowym - który spina ich masy). W takim przypadku należy odłączyć masę w jednym z wtyków sygnałowych (cinch) lub zastosować izolator pętli masy (CARPOWER FGA-40)
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Nie możesz ściągać załączników na tym forum
» 
dudu 
